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敬一杯為(wèi)美酒，幹一杯為(wèi)生活！
提到托斯卡納，可(kě)能(néng)你的腦海裏不會馬上就想起來蒙塔奇諾(Montalcino)。
相反地，托斯卡納中(zhōng)北部佛羅倫薩附近起伏山(shān)脈間出産(chǎn)的品質(zhì)極優的基安(ān)蒂(Chianti)葡萄酒則獲得了國(guó)際葡萄酒世界的廣泛關注。
也許你還不知道，就在距離托斯卡納南部隻有(yǒu)90分(fēn)鍾路程的地方，藏着一丘遺世美景——秀麗山(shān)色環繞四方：十四世紀的城堡，小(xiǎo)廣場邊的市政廳，簡樸的教堂，錯落有(yǒu)緻的石屋，以及遠(yuǎn)處隐現于清晨薄霧後的Orcia山(shān)谷……
它就是蒙塔奇諾(Montalcino)。
在這個僅有(yǒu)五千人口的中(zhōng)世紀的曆史古村裏，一木(mù)一草(cǎo)都似夢似幻。而若不是在當地那些随處可(kě)見的紀念品商(shāng)店(diàn)或者房産(chǎn)中(zhōng)介所裏，發現人們更多(duō)的是在用(yòng)英語而不是意大利語交流，置身此地此景，還真的會有(yǒu)些穿越時空的錯覺。
蒙塔奇諾(Montalcino)提供着最适合桑嬌維賽(Sangiovese)葡萄生長(cháng)的水土;而桑嬌維賽，就是托斯卡納最知名(míng)的紅酒葡萄品種。
桑嬌維賽(Sangiovese)葡萄
限量生産(chǎn)：看不到葡萄樹的葡萄酒産(chǎn)區(qū)，那麽，這兒“古老又(yòu)前衛”的混搭景象從何而來呢(ne)?
迷人的蒙塔奇諾村莊是意大利著名(míng)的酒鄉，布魯内羅葡萄酒的産(chǎn)地，它是意大利葡萄酒産(chǎn)區(qū)中(zhōng)曆史悠久的原産(chǎn)地控制與保護命名(míng)(DOCG)。
一方面，這裏的酒備受酒評家們的贊美，同時以其出色的爆發力及馥郁的芳香受到熱捧，慕名(míng)而來的品酒人終年絡繹不絕，緻使村裏從來不缺少葡萄酒商(shāng)店(diàn)以及品酒地點，“喝(hē)不到酒”的事情更幾乎是不會在這裏發生的!
另一方面，蒙塔爾奇諾産(chǎn)區(qū)雖然擁有(yǒu)着一望無垠的視野，但放眼望去卻幾乎看不到葡萄樹的身影。對此奇妙的“發現”，産(chǎn)區(qū)内負盛名(míng)的釀造商(shāng)之一，班菲(Banfi)酒莊的公(gōng)關負責人Lorella Carresi解釋道：“正如大家所見，村莊裏是看不到葡萄樹的，要知道葡萄園隻占比蒙塔爾奇諾産(chǎn)區(qū)15%的可(kě)耕土地，并且當地極其重視生态環境的保護。”
Castello Banfi，班菲酒莊
布魯内羅：成名(míng)不怕晚
或許，在蒙塔爾奇諾，古老豐饒的土地會給人帶去“理(lǐ)所當然”的富裕印象，但事實上，布魯内羅葡萄酒的“好運”卻是在最近才出現的。
一切的一切始于才華橫溢的意大利酒農Ferruccio Biondi Santi——其于1870前後選擇重新(xīn)培植桑嬌維塞葡萄(Sangiovese，托斯卡納産(chǎn)區(qū)的主要葡萄品種之一)的一個特殊品種，名(míng)為(wèi)“Sangiovese Grosso”，它能(néng)頑強地抵禦根瘤蚜蟲害的破壞，并且釀出來的酒有(yǒu)着強大的陳年潛力。
但即便如此，至20世紀中(zhōng)後葉，這裏出産(chǎn)的葡萄酒依舊是“留守本地”的産(chǎn)品。當時，在佛羅倫薩(Florence)，人們隻喜歡喝(hē)年輕易飲的基安(ān)蒂葡萄酒，而布魯諾葡萄酒僅“流行”在那些為(wèi)數不多(duō)的“知情行家”間，缺乏實際的市場知名(míng)度。
蒙塔爾奇諾是當時托斯卡納地區(qū)的貧困村莊之一，受阻于落後的電(diàn)氣化水平與閉塞的道路交通。
對于“默默無聞”的布魯諾，轉運有(yǒu)些姗姗來遲，更讓人意外的是助其功成的推手竟來自于美國(guó)。
1978年，作(zuò)為(wèi)在美國(guó)的意大利葡萄酒進口商(shāng)，意大利Mariani家族的John與Harry兩兄弟(dì)買下并重整了一座位于蒙塔爾奇諾村莊南部的酒莊——也就是如今意大利酒業界的珍寶——班菲酒莊。此項投資目的明确：打造一款口感強勁風格讨喜的高端葡萄酒。雖然，彼時彼地礙于整體(tǐ)銷售渠道的僵困，酒農的産(chǎn)出率普遍微薄，但Mariani兄弟(dì)并沒有(yǒu)受限于産(chǎn)區(qū)“大勢”的影響，對于他(tā)們來說市場(美國(guó))已有(yǒu)，唯一需要做的事情就是專注釀造——而在蒙塔爾奇諾這樣一方天賜的土地上，釀酒比較其它地方占得更多(duō)“先機”。
得益于意大利著名(míng)的葡萄酒釀造學(xué)專家之一Ezio Rivella的支持與幫助，Mariani兄弟(dì)釀的酒很(hěn)快赢得了各大酒評家的賞識。而班菲在美國(guó)市場的走紅更是先于其本土的羅馬或者佛羅倫薩等地。
班菲酒莊的成功先例正式點燃了布魯内羅葡萄酒的世界之旅——上世紀80到90年代間，布魯諾葡萄酒迅猛崛起，蒙塔爾奇諾村也随之傳奇地“一夜”緻富了。
今天，在意大利本土很(hěn)難買到一瓶價格低于30歐元的布魯内羅葡萄酒(其法國(guó)市價更在50歐元左右)，并且其産(chǎn)量的85%都出口到海外市場，受歡迎程度可(kě)見一斑。
5年時間酒釀成瓶，10年時間創立酒莊，這是蒙塔爾奇諾的底線(xiàn)。
品質(zhì)：釀造的唯一标準
近些年，蒙塔爾奇諾村的葡萄園地價眼見“直線(xiàn)上升”(每公(gōng)頃最少50萬歐元，而那些特别優秀的地塊價格則更高)，面對豐厚的“利誘”産(chǎn)區(qū)酒莊聯盟仍傾力維持農業用(yòng)地的自然屬性，防止過渡或者不合時宜的商(shāng)業開發。
對此，意大利籍記者，十多(duō)年來訪遍蒙塔爾奇諾産(chǎn)區(qū)上下的布魯諾葡萄酒專家Dario Pettinelli解釋道：“在此處落戶釀酒，最大的忌諱莫過于急于求成以及迷信有(yǒu)錢萬事足——‘5年時間酒釀成瓶，10年時間創立酒莊’這是蒙塔爾奇諾的底線(xiàn)。”
布魯内羅葡萄酒是來自桑嬌維塞葡萄的單一品種釀造，這種葡萄在産(chǎn)區(qū)内廣泛種植(24000公(gōng)頃)，但産(chǎn)量相對富餘的種植面積卻并不太高：每公(gōng)頃葡萄園的産(chǎn)量不到40公(gōng)升。
另外，所有(yǒu)的布魯内羅葡萄酒需要經曆至少2年時間的桶陳期，之中(zhōng)大部分(fēn)使用(yòng)的是法國(guó)橡木(mù)桶，而在裝(zhuāng)瓶前有(yǒu)的布魯内羅葡萄酒甚至留桶長(cháng)達5年之久——譬如，2017年份的酒上市時間不會早于2022年。
面對如此“極端”的釀造标準，不免讓人擔心這樣得成酒在風格上會表現出過多(duō)“人為(wèi)的健美”。
但布魯内羅葡萄酒必須是個例外——耐久藏之餘照樣不失年輕的活力。嬌美的紅寶石的顔色泛着石榴石的光澤，散發着諸如櫻桃以及黑莓類馥郁的水果芳香。入口，單甯柔順，長(cháng)時間的桶陳也并未帶來過重的木(mù)香。曆經“5年之釀”的它們依然生動新(xīn)鮮，甚至可(kě)以說在時間面前布魯内羅葡萄酒似乎有(yǒu)着“不老”的魔力。
我們有(yǒu)幸品嘗到許多(duō)2012年份的布魯内羅佳釀：盡管不同的酒莊出品風格各異：産(chǎn)區(qū)北部，由于葡萄樹多(duō)種植于高地之上，這裏的酒略多(duō)平衡優雅;而移步産(chǎn)區(qū)南部，酒的風格更加奔放強勁。但重點是，無論南北，産(chǎn)區(qū)葡萄酒的整體(tǐ)的高品質(zhì)卻驚人的“統一”。
